高级定制周 | 奢华的时装需要这么安静吗？

深度报道｜EDITORIAL

作为时装行业的象牙塔，2024春季巴黎高级定制周有新东西吗？

Schiaparelli、Maison Margiela、Jenny Hytönen的AZ Factory、Simone Rocha的Jean Paul Gaultier、Viktor & Rolf提供了一些精彩的想象力，编外的Alaïa成衣放在其中也毫不逊色。

而作为高级定制中流砥柱的Chanel、Valentino、Armani Privé、Fendi则更专注于呈现为盛典而装的隆重之美。唯有Maria Grazia Chuiri在Dior身上追求着一种朴素的务实，她所讨论的东西在同期发布的Patou成衣上能找到更鲜活的模样。

Quiet Luxury一定能带来商业奇迹么？远在尼斯的Jacquemus不这么看，他认为Pop Luxury才是生意。

*撰文/包韵

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这一周由一场流言开始。

1月22日，LVMH时装集团主席兼首席执行官Sidney Toledano和即将上任接替他担任这一职位的Michael Burke共同出现在Schiaparelli 2024春季高级定制秀前排。

LVMH集团将收购Schiaparelli吗？

Tod's集团总裁兼首席执行官Diego Della Valle不置可否。2006年，Schiaparelli被Diego Della Valle 收购后，几经周折，终于在2019年迎来了创意总监Daniel Roseberry杀出了一条新路。

如今这个品牌堪称巴黎高级定制周上最大的看点。

Schiaparelli

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Schiaparelli创意总监Daniel Roseberry所认为的当代超现实主义，可能是蒸汽朋克。他展望宇宙时，看到的不是未来，而是过去。

Schiaparelli 2024春季高级定制系列被命名为Schiaparalien，一个Schiaparelli与Alien的组合词。这种科幻感，不是走向未来，而是回到了上个世纪末，回到了《铳梦》、《银翼杀手》、《Cowboy Bebop》、《异形》的故事中，一种怀旧主义的太空感。

Schiaparelli的外星来客有着大工业时代机械感的肌理，不过它们不是由齿轮、螺丝等零件组成，而是由数字时代的「零件」——废旧主板组成。模特Maggie Maurer怀里抱着一个由施华洛世奇水晶、废旧电子元件组成的玩偶登场，仿若《异形》中生出外星怪胎的女主角Ellen Ripley。另一条重手工的裙子是由非智能手机和废弃电脑主板构成的，主板绿与模特耳畔的祖母绿相映成趣。属于旧时代概念的「高级定制」与过时的「高科技」忽然产生了链接，Daniel Roseberry说：「我从小到大的所有东西现在都像Charles James一样过时了！」

Daniel Roseberry喜欢在故纸堆里找到新的灵感。

Alexander McQueen为Givenchy 1999秋冬成衣秀开场造型的LED时装

就像在Schiaparelli 2022秋季高级定制致敬Yves Saint Laurent 1980年代的设计一样，他的这些作品也在唤起我们对Givenchy 1999秋冬成衣秀开场造型的记忆，Alexander McQueen创造了那场未来主义盛典。

不仅仅是这个，我们在Schiaparelli身上看到Daniel Roseberry对时装史的研究：开场的蕾丝领来自17世纪；雕塑感的缎面礼服也许受到了Cristóbal Balenciaga的启发；那些由西部牛仔搭扣组成的夹克有种巴洛克式的审美，而白色的大翻领会让人想起Yves Saint Laurent；向外延伸的3D脊柱装饰也许是Elsa Schiaparelli 1938年设计骨架连衣裙和异形杂交出来的混合体；马术比赛中马鬃梳成的结化作了本季短外套上的装饰物，让人没来由地联想起Elsa Schiaparelli的斗牛士夹克；掩面的黑裙也许来自Azzedine Alaïa……

21世纪无新衣，Daniel Roseberry站在大师的肩膀上做出了他的表达。这些衣服穿越了时空，将历史与未来压缩在一起，看起来宛如一场太空史诗西部片。

Maison

Margiela

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Maison Margiela也在怀旧。

或者说Maison Margiela创意总监John Galliano也在怀旧。要是John Galliano来拍一部《午夜巴黎》，估计就是这场秀的样子。他的灵感来自匈牙利艺术Brassaï 1932年出版的摄影集《Paris de Nuit》。这本书以旧巴黎欢场为舞台，拍摄了各色妓女、皮条客、流氓、落魄者、变装者以及寻欢客。John Galliano对其进行了自己风格的演绎 。

在巴黎亚历山大三世桥下的小酒吧里，John Galliano导演了一场时装哑剧，那氛围酷似《悲惨世界》里芳汀的工作场所。这场Maison Margiela高级定制秀，写满了「海盗爷」John Galliano的名字，没有半点Martin Margiela的味道，虽然这个场地曾经也是Martin Margiela办秀的地方。

在这里，你可以看到1994年初出茅庐的天才Galliano在葡萄牙名媛São Schlumberger宅邸那场秀的影子；也可以看到John Galliano 1986春夏Fallen Angels系列以及他在Dior 2000春季高级定制Homeless系列、Dior 2000秋季高级定制Hobo系列中的灵光。社会边缘人、性与恋物癖的故事，Galliano百讲不厌，但他现在能讲得更加炉火纯青。

他是时装领域的萨德。在这个系列中，Galliano制作了夸张的塑腰，在薄纱和蕾丝中设计了酷似阴毛的絮状物，沙漏型套装外覆盖着蜘蛛网一样的破洞薄纱。他让Pat McGrath设计了一种宛如瓷娃娃一样的假面妆容，配合着戏剧性的台步，模特们看起来是被玩坏的性爱人偶，被欲望支配的行尸。

在这个围绕商业逻辑转动的时装世界里，John Galliano带来了震撼人心的表演。那些经典的贵妇服饰在他手里化作可怖的浪漫，他的斜裁技法也越发精进了。

Viktor&Rolf

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对经典报以嘲弄的还有Viktor & Rolf。

他们对8件纯黑的礼服下手，用剪刀手剪烂了它们，露出内衣。虽然这个系列对于Viktor & Rolf不算新，全是他们用过的手法，纯黑或者纯白的系列也都曾在他们的创作生涯中出现过，但这个小黑裙系列依然用一个简单的概念把这些东西有趣地串在了一起，形成了一场精彩的秀。

Viktor Horsting与Rolf Snoeren将这个系列描述为「带有朋克风格的高级定制」。那假装露出衬里的薄纱裙装，是奢华的朋克，宛如随机剪坏的裙子每一层都是手工缝制，单层就需要两天时间，一条「破烂」的裙子得花上300个工时。

如今，这对热衷嘲笑时尚圈的顽主也年过半百了，他们的叛逆成为了教科书，需要被放进博物馆 。2月，慕尼黑美术馆将举办他们25周年的回顾展「Viktor & Rolf：时尚宣言」。

AZ Factory

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巴黎高级定制周也有年轻人。

26岁的芬兰设计师Jenny Hytönen作为客座设计师推出了AZ Factory高级定制系列。她毕业于芬兰Aalto大学，在Olivier Theyskens工作室实习过，2022年凭借针刺装饰和带有心脏传感器的LED婚纱获得了法国Hyères艺术节的时尚大奖，是一名真正的新人。

不过，她的AZ Factory却非常老练，仅仅10套造型，颇得Olivier Theyskens真传。她在巴黎各处慈善商店购买军用皮夹克和羊皮大衣，将这些男装制服改造成女士礼服。与之形成鲜明对比的是那些裸色的雪纺裙装，辅以金色饰钉和金属配件，还有毛茸茸的金属丝裙。

强烈的对比，精致与粗粝的碰撞，哥特审美的趣味，让Jenny Hytönen的AZ Factory在一列高级定制中独树一帜。

Jean Paul

Gaultier

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另一位值得关注的客座设计师是Simone Rocha，她负责打造了Jean Paul Gaultier 2024春季高级定制。

自2020年以来，Jean Paul Gaultier先后邀请了5位客座设计师来为自己的时装屋做设计，这其中包括Y/Project设计师Glenn Martens、Sacai主理人阿部千登势、Balmain设计总监Olivier Rousteing、Paco Rabanne创意总监Julien Dossena以及Haider Ackermann。这种合作的有趣之处在于，人人都想看这些热门设计师进行命题作文，看看他们如何去理解Jean Paul Gaultier的风格。

作为第六位客座设计师，Simone Rocha往日甜美可爱的路线显然与Jean Paul Gaultier的狂野怪诞有着巨大的差异性，也也形成了看点：这对风格迥异的组合如何交融？

Simone Rocha在青春期时也是Jean Paul Gaultier的粉丝，她最喜欢的Jean Paul Gaultier作品是1985年Gaultier为法国舞蹈家Régine Chopinot设计Le Defilé系列服装，Jean Paul Gaultier 1994春夏成衣系列Tatouage，以及洛可可风格杂糅北非元素的Jean Paul Gaultier 1998春季高级定制系列The Age of Enlightenment。

Simone Rocha基于自己的爱好，提取了Gaultier档案库里最具标志性的纹身印花、锥形胸罩、束身衣、水手元素，夸张地加强了胸部和臀部的曲线，混合着自己所喜爱的洛可可气息，将Jean Paul Gaultier的恋物癖关进了少女的闺房。

Jean Paul Gaultier没有让Simone Rocha长大，她关于女性身体和性意识的探索依然带着青春期的梦幻。攻击性的锥形胸衣变成了一对翘起的钩子，耻骨处的薄纱刺绣着卷草纹，布列塔尼条纹化作蝴蝶结缎带覆盖在透明的衣服上……相比起John Galliano的《悲惨世界》版Margiela，Simone Rocha的透明连衣裙和裙撑显然中间还隔着一场「大革命」，这里描绘的是《危险关系》里的闺房情趣 。

Robert Wun

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来自中国香港的设计师云惟俊在上一次巴黎高级定制周的首秀中以浑身泼满葡萄酒的裙子、烟头烧毁的衣服、沾满雨滴的外套以及鲜血浸染的礼服收获了大量关注。

这一季，Robert Wun再次带着自己这些拿手好戏登上巴黎T台。雨滴凝结的黑色大衣，溅满鲜血的礼服，背覆恶灵的鲜红长裙，写满文字的薄纱罩衫，漂浮的手状配饰……他所喜爱的恐怖片元素带来了当周最为刻奇的时装体验。

为了万无一失，他邀请了选秀综艺出道的男明星卡米上台走秀，以保证社交媒体上足够的曝光。

Alaïa 

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Pieter Mulier已习惯逃离巴黎时装周举办走秀，他的Alaïa成衣总是跟随着高级定制周的档口发布。

就技术来说，Alaïa即便是归于高级定制也并不逊色。Pieter Mulier继承了创始人Azzedine Alaïa在技术上的专研精神，在时装的本质——结构和面料上探索新的可能性。

Pieter Mulier谦逊地认为这个系列很「简单」。的确，他围绕着一个单词「circle」就完成了这个系列。

「Circle」是一个双关语。它可以指圆环，这个系列就是圆环的螺旋变奏，从开场的环形流苏针织，到雕塑般的大衣，再到螺旋包裹身体的连衣裙，无不从圆环出发。「Circle」也可以是针织的罗纹，一个和时装产业有着密切关系的概念，这个系列所有衣服都由仅用了同一种材料——美利奴羊毛。两个供应商花了一年时间进行实验，塑造出了以羊毛生成的各种织物，甚至酷似皮革的面料。

Pieter Mulier的简单要付诸大量的时间、精力来实现，最终的呈现效果是丰富的，飘逸与体积感并不相悖，精妙的比例塑造了新的身体曲线，那些风琴褶片、轻盈的环形流苏让人想起Madame Grès。

她显然启发了Pieter Mulier。Azzedine Alaïa基金会正在展出Madame Grès（1903-1993 年）和Azzedine Alaïa（1935-2017 年）合展「Alaïa/Grès Beyond Fashion」(2023年9月11日至2024年4月7日)，通过两位大师60件时装作品发掘他们对垂感和剪裁的执着。在他们看似简单的时装背后，是由面料出发的复杂剪裁和设计。这也是如今Pieter Mulier追求的。

CHANEL

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Virginie Viard也在给CHANEL寻找一种轻盈，她的方法是在斜纹软呢外罩上一层薄纱。

不过，CHANEL是讲传承的，薄纱当然也得有个Coco Chanel的故事。这件事可以追溯到1924年Coco为佳吉列夫的俄罗斯芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服的经历。不过，Virginie Viard可不在时装上追求什么立体派，她狡黠地搭上了balletcore的流行顺风车，只描绘甜美可人的少女气息：镶嵌蝴蝶结的糖果色纱裙，穿在白色丝袜外的透明薄纱长裤、半裙，俏皮的拉夫领……全是流量密码。

除此之外，作为一家超级时装屋，CHANEL也在秀场装置上大作文章。

他们邀请了Kendrick Lamar制作了一只预热MV，关于一颗CHANEL纽扣的故事。扣子到了秀场，就变成了上帝之眼。巨大的扣子漂浮在CHANEL的秀场上空，显得开场的Margaret Qualley如此渺小。

也许，这就是CHANEL品牌和穿着这些衣服的女性之间的关系。

Armani

Privé

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89岁的Giorgio Armani保持着旺盛的工作能力，推出了92套造型。他把这个系列叫做En Jeu，描绘出他心中蒙特卡洛赌桌旁的女士们应该有的样子。

过去，Armani老爷子是坚定的传统派，会将所有时装塞进一个主题中，确保整个系列的完整性。但这一季，他选择放弃主题，回顾自己的时装档案。他从2005年开始推出高级定制系列Armani Privé，至今已19年。一直在探索优雅的异国情调，中国、日本、波斯、印度……都是他的灵感之源。在这个系列里，我们可以看到这种东西美学交融的复现。

流光溢彩的面料，点点星云般的刺绣，如水般的面料，作为红毯礼服营销的开创者，Giorgio Armani每一条裙子都足以让女星们在颁奖礼的红毯上赚足目光。

VALENTINO

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Pierpaolo Piccioli是一位色彩大师，他懂得如何用色彩煽动购买，促进销售。

伴随着Maria Callas最为出名的唱段「Casta Diva」，Pierpaolo Piccioli呈现了配色精彩、款式简洁的Valentino 2024春季高级定制系列。

没有那么多概念，没有那么多诠释，只有衣服。Pierpaolo Piccioli对那些经典单品进行改造，通过对形状、体积、轮廓和剪裁的微操，实现衣橱基本款的高级定制化。可以穿入日常的高级定制。

FENDI

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和Daniel Roseberry一样，Kim Jones也在为Fendi注入未来主义。相比Schiaparelli的蒸汽朋克，Fendi的未来主义是冷峻极简的，如同Max Richter为他打造的秀场配乐，如同四白落地的秀场。

虽然Kim Jones表示这未来主义来自他前任Karl Lagerfeld，但这个系列追求更为极致。这些未来世界的Fendi女郎穿着线条锋利的时装，看起来是从《银翼杀手2049》里走出来的，估计是Luv的同僚，也许和《Gattaca》里的Uma Thurman也共事（说起来，Miuccia Prada女士还是后者的服装提供者）。这些服装宛如她们的第二层赛博肌肤，长满鳞片和绒毛。Delfina Delettrez Fendi为这个系列设计了18k金镶钻的眼镜来呼应这种科幻未来。

Kim Jones用耗费精力的手工艺促成了这种未来主义奇观：一条刺绣长裙上镶了40万颗珠子；金属丝制成了毛茸茸的皮草覆盖在线条简洁的裙装上；紧密排列的饰片如鳞甲一样紧密贴合于肌肤；gazar丝绸制成了极度简洁的箱型礼服长裙……

从某种意义上来说，Kim Jones真正意义上开启了Fendi的新时代。他个人职业生涯中第一个完整的女装设计系列Fendi 2021春季高级定系列，也是这个品牌第一场正式的高级定制秀。自此，Fendi成为了一家高级定制时装屋。现在，他寻找到了自己的兴趣与这个品牌文化之间更为舒适的匹配度。

DIOR 

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在务实制衣领域辛勤耕耘的Maria Grazia Chiuri从来不会为DIOR注入什么不切实际的服装，在她手里，只有妥帖的衣服。

Maria Grazia Chiuri非常坚定而勇敢，她在Dior 2024春季高级定制系列里启用了卡其色。这种了无生趣的颜色往往属于属于日常、属于通勤风衣，与高级定制成为反义词。她则不管不顾用卡其色做了超过10个look，为这个系列定下了实用主义的基调。

是的，这个系列的出发点也是务实的。那是一条Christian Dior先生在Dior 1952秋季高级定制系列Profile中推出的鸽子灰云纹绸连衣裙La Cigale，这款简洁的连衣裙与当时的New Look一起彻底改变了时尚界。

Maria Grazia Chiuri在它身上看到了一种现代性。这种如水面般波光粼粼的丝绸面料，曾仅属于维多利亚时代的权贵享有，太太小姐们在晚装上使用这种华丽面料闪耀社交界，而Dior先生则将它用于了日装。

Chiuri重新诠释了这种云纹，淡金色、酒红色、深蓝色、黑色甚至波点……让它与黯然失色的卡其色平纹棉布做对比，那是属于70年前的新潮。就像Virginie Viard的CHANEL拥有永恒的1970年代，Maria Grazia Chiuri的DIOR也拥有永恒的1950年代。这些经典的特质加上她们对于女性着装习惯的推敲，形成了每个女性都能看懂的优雅，推动了经久不衰的畅销。

Patou

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为日常而装的队伍里还有Patou。

Jean Patou曾经是与Coco Chanel女士分庭抗礼的时装设计师，Marc Bohan、Karl Lagerfeld、Jean Paul Gaultier、Christian Lacroix都曾为这家巴黎时装屋工作过。不过，今非昔比，被LVMH集团收购后的Jean Patou虽然不再是高级定制，定位于价格平易近人的法式高级成衣，但创意总监Guillaume Henry在力所能及的范围内让它充满活力。

同样是卡其色，同样是拥抱经典着装，同样是由日到夜的完整衣橱，Guillaume Henry让Patou的法式经典拥有了当代精神。有辨识度的肩线，几何廓形，比例有趣的西服套装，提高腰线后颇为浪漫的哈灵顿夹克 ，结构巧妙的绗缝时装，1940年代款式通过21世纪的剪裁有了新面貌……

Guillaume Henry还罕见地推出了晚装，他自2018年来到Patou后从未推出过这类礼服，这一次他展示了自己这方面的才能，灵感来源于Christian Lacroix任Patou创意总监时代（1982-1989）的设计。

Jacquemus

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巴黎高级定制时装周结束四天后，法国时装企业家Simon Porte Jacquemus在尼斯的Maeght基金会博物馆举办了Jacquemus 2024秋冬系列发布。

这个系列定名为「Les sculptures」，向该艺术博物馆的著名藏品Alberto Giacometti的雕塑作品们致敬。基金会的波浪形地砖化作了男士针织衫上的纹理，弧形的高腰裤与圆形的肩线呼应着这种线条，歪斜的衬衫领口与裤腰也是一种雕塑感的体现。这个系列对一些经典单品进行了巧妙地调整，呈现出诱人的轮廓与比例。这些努力会让人想起Matthieu Blazy的Bottega Veneta，以及他那套「动态的工艺」的理论。

不过，Jacquemus不在意原创这件事。压轴婚纱的3D石膏胸甲就是要让人们想起雕塑家Claude Lalanne为Yves Saint Laurent打造的配饰，那头纱酷似René Magritte的画作《恋人》。一些模特浪漫的卷发会让我们想起了1990年代的Julia Roberts，这些衣服会是当时的她愿意穿着的东西，如今她也坐在前排。Simon Porte Jacquemus擅长用怀旧、情怀与流量相结合，让新世代产生兴趣。

秀后，Simon Porte Jacquemus，这位社交媒体营销天才在回应Vogue Runway时尚记者Luke Leitch的采访时表示，自己不是Quiet Luxury，而是Pop Luxury。他是一个追逐流行的时髦商人，为自己工作一年能赚2亿欧元，谁要去Givenchy呢？他在现场澄清了流言。

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